新鮮出爐的2018年第三屆全球變革大獎上，農作物成衣、藻類服裝、菌類時尚成了五項優(yōu)勝創(chuàng)新的其中三項。究竟這三種由常見食材演變而成的面料是通過什么技術達到的呢？

　　廣州服裝設計師協(xié)會主席李基海接受全媒體記者采訪時分析，這些創(chuàng)新面料本質上都是將大自然的動植物原料經過一定手段，重新制作成可再生的環(huán)保纖維原料。農作物成衣，意為用糧食作物收割后的剩余物制作而成的可持續(xù)生物紡織面料；藻類服裝，意指將藻類轉化成有益皮膚的生物纖維和環(huán)保染料；菌類時尚，即使用可分解的菌菇根來制作定制服裝。它們有一個共同優(yōu)勢：可被循環(huán)利用再生。

　　“農作物成衣”實際上是利用糧食作物的剩余物來提供能量，并創(chuàng)建用來升級纖維的織物化學物質，這種制作出來的生物纖維具有柔軟、強韌、抗菌和熱動力學特征，與傳統(tǒng)棉制面料相比其具有多變化的再利用價值。“藻類服裝”選擇可再生、可降解的水生生物，釋放出抗氧化劑、維生素以及對皮膚有益的其他營養(yǎng)物質。

　　相比前兩者擁有執(zhí)行研發(fā)的獨立性，“菌類時尚”需要借助3D技術來共通實現的，創(chuàng)作團隊在菌菇根這種真菌體上發(fā)現了意想不到的資源，并借助3D技術，找到了無需剪裁縫紉即可使用新型自然纖維生產定制服裝的方法。而且在衣服穿壞后，只需將其埋進土壤自行分解即可。

　　行業(yè)：減少閉環(huán)污染 變廢為寶

　　這些新面料的推出給服裝業(yè)帶來那些變化呢？

　　廣州服裝設計師協(xié)會主席李基海表示，時裝行業(yè)的水污染眾所周知，但其實除了制衣閉環(huán)內產生的水污染，還有一大部分污染來自生活污水，而生活污水中很大部分的污染源，還是來自日常生活中水洗服裝而產生的。

　　“比如這項農作物成衣技術，本質上就是將大自然的植物資源經過科技工藝再生成為纖維原料，比如菠蘿的葉或香蕉的皮等，這種可再生能源的研發(fā)方向十分具有領先意義，但想要做到產業(yè)化比較難。”李基海認為，一項技術的生命力應該取決于能否產業(yè)化，而目前為止，這項雛形科技除了概念前瞻性外，還未能帶來即時的變革。

　　他強調，“農作物成衣”這種纖維素再生產品，早在2000多年前在丹麥出現過，當時丹麥人曾利用過亞麻手工經過抽絲等比較原始的手段獲取一些質量不算太好的紡織面料,“2018年的科技當然可以解決布匹粗糙的親膚感，但制作原料始終有它的局限性，因為糧食本身并不是取之不盡的，這等同于同樣可制成纖維素再生產品的咖啡和羊毛，可以做但量產有很大的難度。”這也許是目前三種新型生物面料在推出市場時需要面臨的問題。

　　廣州華南農業(yè)大學藝術學院專研服裝生物面料的范福軍教授認為，人為的技術干預，其實是可以達到許多種“制衣紡織面料”效果的，“成功研發(fā)出一項技術，是首要難關，接下來如何將這項技術有效地推廣應用到人們日常生活中，才是決定這項技術是否真正實用的關鍵。”

　　科技發(fā)展日新月異，2017年底，科技已經實現了“把葡萄渣制成皮衣”，將更多新元素變身為日常穿著的服飾，也許不久將來就能實現。

　　啟發(fā)：與香云紗跨界

　　面對今年大量科技新面料的沖擊，傳統(tǒng)設計師與新銳設計師對于新面料，大多持觀望態(tài)度，但也希望能夠盡快在設計上作出新嘗試。

　　廣州設計師班曉雪與Alice Yu，前者是女性獨立品牌的創(chuàng)始人兼首席設計師，后者是高級定制領域的一名獨立設計師。

　　班曉雪說：“這種環(huán)保和再生技術的創(chuàng)新，肯定會給設計師更多探索空間與啟發(fā)。從嘗試、研究到真正量化、普及，未來衣服需要承載的可能不僅僅是設計師的設計意念，它們將會擁有更寬泛的價值。”Alice Yu的觀點則相對保守，“比如針對定制服裝的菌類面料，雖說可借助3D技術讓它更快適應剪裁與縫紉，但對我而言，我還需要去試驗與思考這種面料是否存在更多的可能。”Alice Yu表示，她有單獨為這種菌類紡織面料新開發(fā)一條產品線的想法，“這樣我可以根據它本身的面料特性，來設計出與其最契合的定制版型。”

　　藻類服裝擁有的抗氧化等特質，讓金憓，這個帶領香云紗創(chuàng)作研發(fā)團隊入選“國家藝術基金”項目的掌門人有一個腦洞大開的想法：“藻類面料作為新科技，如果可以與古老工藝的代表香云紗來做一個碰撞，我認為是很有趣的事情。”

　　她認為，香云紗研發(fā)創(chuàng)作團隊可以利用藻類面料獨特的顏色與質感柔軟度，與香云紗做一個設計剪裁工藝的結合，這里面可以取各自的優(yōu)勢來填補彼此的弱點。“比如說香云紗色調偏暗沉的部分我們可以嘗試用藻類面料來中和，此外還可以嘗試在裝飾工藝上做一些新穎混搭的處理。”

　　但同時，金憓表示擔憂的是，鑒于對這種全新科技的不熟悉，由于它處在一個科技雛形階段，工藝也應該屬于未成熟階段，所以執(zhí)行時需要更多的試驗與謹慎。

　　記者觀察：

　　從今年研發(fā)的新科技，我們不難發(fā)現目前時裝行業(yè)的研發(fā)重點，幾乎都落在生物纖維面料的開發(fā)，以及把廢棄衣服重新分解為可降解可回收面料技術上。中國香港紡織及成衣研發(fā)中心（HKRITA）首席執(zhí)行官Edwin Keh教授在接受采訪表示，“‘從纖維到纖維’的回收方法確實可延長回收材料的使用壽命，更重要的是不會對環(huán)境造成二次污染。”

　　新科技面料何時才能產業(yè)化？若無法全面投入市場，也就等于人們根本無法享用新科技面料。

　　H&M基金會項目經理Terik Bang對此有自己的看法，“一般來說，從創(chuàng)意到走向市場需要10至15年的時間，而我們的目標則是將其時間縮短到5年。消費者要看到面料創(chuàng)意到正式上架門店還需要一點時間。”對此，李基海的觀點與其不謀而合，“能有少量的好東西以設計師精品的形式流動于消費者間，也是件培養(yǎng)審美觀念的好事。”

　　李基海舉例指出，目前在泰國，有一種環(huán)保纖維面料是來自荷花的莖，以人手工藝將其抽絲，再制成生物纖維。“這種荷花莖抽絲制成的面料相當金貴，而且還因為極其少量，從而成為真正意義上的環(huán)保類型的高級奢侈品。”